viernes, 27 de julio de 2007

Culatas

Ya hemos comentado que en esta moto el estado de las culatas y las válvulas era bastante penoso. Carbonilla, óxido,... un drama que provoca que haya fugas entre las válvulas y sus asientos (fácilmente comprobable hechando algo de alcohol por los conductos de admisión y escape. Si pasa a la cámara de combustión... malo).




Es evidente que la mejor solución sería llevar las culatas enteras a cambiar las guías, y montar nuevas válvulas y asientos, todo adaptado a la gasolina sin plomo. Pero como estamos algo rancios, el objetivo inmediato es volver a la LeMans a la vida, dejando operaciones más "puristas" para más adelante.

Así pues, nos vamos a centrar en devolver en lo posible la estanqueidad a las válvulas, mediante el esmerilado de las mismas, una operación bastante sencilla.



Una vez desmontadas las válvulas y sus muelles, dejaremos las culatas bien limpias y libres de carbonilla (aquí la proyección con corindón primero y con microesferas de vidrio después nos hechó una buena mano). Habrá que tener la precaución de cerrar bien los conductos de paso de aceite a los balancines, para que no se nos llenen de porqueía y se nos obturen.



Una vez bien limpias, detectamos que la corrosión hizo que hasta las toberas de escape hayan perdido material. Dramático. Para una posterior operación, juntamente con el cambio a válvulas adaptadas a gasolina sin plomo, dejaremos el posible rellenado de material.



No se escaparán de una buena cura las válvulas. Como no uqremos estropear los vástagos, montamos la válvula (protegida por un cartón) en un taladro, y con un abrasivo fino, las iremos rascando, hasta al final pulirlas. Cuidado de no rascar la zona de asiento de la válvula. Eso lo dejaremos para una operación posterior.





Una vez las válvulas y las culatas en condiciones mínimas de limpieza, y libres de carbonilla, pasaremos a esmerilarlas en sus asientos.

Usaremos un producto específico para ello, primero en su versión gruesa y luego en su versión más fina. El primero no es más que un abrasivo disperso en una solución a base de agua.



Así pues colocamos producto en el perímetro de la zona de asiento de la válvula...



... montamos ésta en su guía y la vamos girando sobre su eje, apretando contra el asiento de la propia válvula. el abrasivo actuará e igualará ambas superficies eliminando carbonillas y óxidos (existen unas ventosas especiasles para imprimir ese movimiento de rotación , pero la mecánica pedrestre también sirve).



Debemos tener mucho cuidado en que no se introduzca abrasivo entre el vástago de la válvula y su guía, por motivos obvios.

Aplicamos el cuento a ambas válvulas y nos quedará un resultado final parecido a éste.



Ahora repetiremos el proceso con una pasta más fina, de pulido de las superfícies,...



... y tras una buena limpieza de los restos de material que nos hayan quedado, podremos proceder al montaje de las válvulas.

Con la válvula introducida en su guía, insertamos las arandelas espaciadoras de los muelles (con un espesor total tal que la mediad del muelle montado sea la especificada en el manual de taller).



En este caso, estas guías de válvula llevan retenes (no siempre es así). Los montamos.




Colocamos el casquillo inferior de retención de los muelles.




Colocamos el muelle interior...




... y el exterior.




Montamos el casquillo de retención superior...



... y con un útil apropiado comprimimos el conjunto de los muelles...




... para poder colocar las duellas de retención de los mismos.




Listo.

jueves, 26 de julio de 2007

Montaje del Motor II - Bielas, pistones, cilindros y culatas.

Antes de continuar con el montaje aseguraremos la limpieza de todos los elementos, como las cabezas de los pistones, que puliremos bien para eliminar toda la carbonilla y no dejar ningún tipo de rayadura, que provocaría que se adhiriera de nuevo rápidamente carbonilla.



También se supone que hemos realizado las comprobaciones de rigor sobra las medidas y holguras de los diferentes elementos.




Una medida inteligente será ahora montar el rotor del alternador, de forma que su tornillo de retención nos servirá para girar el motor a voluntad por acción de una sencilla lllave allen durante todo el proceso de montaje. Se da además la circunstancia de que al apretar dicho tornillo, giramos el motor en su sentido correcto (en las agujas del reloj, mirando la moto desde la parte delantera).





Bielas, pistones y cilindros

Personalmente prefiero montar los pistones en las bielas antes de insertar éstas en el cárter, por un tema de comodidad. De la misma forma montaremos los segmentos del pistón, si no son nuevos, en la misma posición en que se desmontaron.


La primera operación será montar las bielas en el cigüeñal (junto con los pistones y sus segmentos). Para ello primero montamos los dos semicojinetes en cada cabeza de biela (en este caso se han montado nuevos con la misma medida) bien aceitados.



Introducimos la biela por su entrada en el cárter, encajándola en la muñequilla...



... y colocamos el cierre de la cabeza de la biela con las dos tuercas (es aconsejable montar tuercas específicas nuevas).




En este punto, personalmente prefiero montar el cilindro antes de empezar el montaje de la otra biela, de forma que podremos girar a placer el cigüeñal sin miedo a que la biela o el piston se enganche o golpee contra el cárter.

Así pues, procederemos a montar el pistón y sus segmentos en el pié de piela si no lo hemos hecho con anterioridad, y colocamos la junta de base del cilindro...



.. teniendo cuidado de hacer coincidir el conducto de recuperación de aceite de las culatas con su agujero en la junta (en versiones posteriores de motores "cuadrados" creo que hay dos conductos simétricos, con lo que esto deja de preocuparnos)...



... montamos las dos tóricas en los espárragos superior (a las 12h) e inferior (a las 6 h.) del cilindro.



Seguidamente colocamos el cilindro. Se puede usar un útil para comprimir los segmentos del pistón, pero poniendo el motor en posición vertical (la gravedad empuja al cilindro hacia abajo) se insertan con facilidad los segmentos uno a uno en el cilindro, que para eso presenta una rebaba en su parte inferior.

Deberemos colocar los segmentos de forma que sus aberturas formen un ángulo de 120ª entre ellas (para evitar fugas de estanqueidad), si bien su colocación exacta es libre (no existen pitones de retención de los segmentos, pues al tratarse de un 4T no hay lumbreras en las que se puedan enganchar los segmentos).




Repetimos las mismas operaciones para la segunda biela, pistón y cilindro...



... y podemos entonces apretar las tuercas de las cabezas de las bielas al par prescrito de 4.6 kgm.





Culatas

Colocamos las juntas de culata bien aceitadas...



... e insertamos las culatas ya montadas en los espárragos.



Colocamos las cuatro juntas tóricas en los cuatro espárragos laterales restantes (en los otros dos se pusieron debajo del cilindro)...



... y montamos la pieza de fundición de soporte de los balancienes...



... colocando sus cuatro tuercas con las arandelas de muelle correspondientes.



Montaremos también la quinta tuerca con su arandela en el espárrago inferior, fuera de la culata, justo debajo del agujero de la bujía.

En el espárrago superior montaremos la tuerca cilíndrica especial con otra arandela de muelle más estrecha, accionada por una llave allen.



Finalmente procederemos a apretar, en un esquema de cruz, las seis tuercas hasta el par descrito, en tres intervalos de apriete de 1.5, 3.0 y los definitivos 4.5 kgm.



Una vez apretadas las tuercas de la culata, colocaremos, con una junta tórica nueva, el tapón en el espárrago superior.





Varillas y balancines. Reglaje de válvulas.

Colocamos, en su ubicación original, las varillas empujadoras ...



...y presentamos los balancines...



... insertando por su parte inferior el eje de los mismos...



... sin olvidar la arandela de cobre y el muelle en la parte superior.




Con un destornillador en la parte inferior del eje del balancín, giraremos éste de forma que hagamos coincidir el taladro en su parte superior con el existente en el soporte de fundición, para poder montar el tornillo de retención con su arandela grower.

Es importante que éste tornillo no sea más largo que el original, pues podría bloquear el conducto de engrase de los balancines que discurre por dentro del eje de los mismos.



Una vez montados todos los balancines, procedemos al reglaje de las válvulas. Éste debe ser de 0,22 milímetros, lo cual se consigue con una galga especial de dicho espesor, y ajustando el tornillo y la tuerca de fijación en el otro extremo del balancín, donde se apoya en la varilla empujadora. Este reglaje se realizará con el cilindro en su P.M.S. (recordemos que es indicado por la posición de la campana del embrague) en la fase de compresión (girando el motor en su sentido correcto, al revés de las agujas del reloj mirando en el sentido de la marcha), media vuelta después del cierre de la válvula de admisión.




Colocamos ahora la junta aceitada de la tapa de los balancines...




... y atornillamos la tapa.





Últimos elementos. Conductos de aceite y base del cárter. Alternador.

Finalmente montaremos el conducto de presión de aceite desde la parte superior del cárter a las dos culatas...




.. y los condcutos de goma de respiración de los vapores del aceite de las culatas...




... que uniremos al sistema del respiradero del cárter, en la parte posterior.





Finalmente montaremos una juenta nueva y aceitada en la tapa inferior del cárter...




... y atornillaremos ésta (los cuatro tornillos interiores són más largos que los situados en el perímetro).





En la parte delantera montaremos el estator del alternador...




... y la tapa del mismo.








Voilà!